wsn01 (wsn01) wrote,
wsn01
wsn01

Испанский дневник Camino de Santiago, Pereje – Alto de Poio, 31,7 km

До Сантьяго осталось 177,6 км



Вчера могучий храп бывшего английского полицейского задержал мой отход в царство Морфея лишь на пару минут. Он с женой вчера беседовали со всеми и мимоходом сообщали, что они не привыкли рано вставать и советуют и всем нам не слишком утром спешить.
Сегодня утром мой мобильник разбудил меня, но не обладателя храпа. Пилигримы вытаскивали свои вещи в общий зал, там собирались и выходили на Камино. Я – как все! По привычке взглянул на руку посмотреть время, но часов не было. Вспомнил, что я их «посеял», вздохнул и… новый день начался!


Знаете, что бросилось в глаза? Здесь, в отличие от остальной Испании, паркуют машины на тротуарах! В Москве это раздражает, но не удивляет. А здесь – парковка на тротуаре настолько поразила меня, что я сфотографировал это в темноте!!!




Постепенно рассветало. Как и вчера, я шел по ущелью между горами, параллельно дороге внизу текла речка, на дороге машин не было, а современная трасса рычала где-то высоко на эстакаде.





Светало и захотелось кофейку попить. При подходе к Ambasmestas несколько раз попадалась реклама Casa del Pescador. Давайте переведем: «Casa» - дом, «Pescar» - рыба, ловить рыбу. Отсюда - наш «пескарь», то бишь просто «рыба». «-or» - окончание, которое означает профессию, типа нашего «шофёр», «del» обозначение родительского падежа: кого? чего? Получаем: Дом кого? рыбака. «Дом рыбака». Извините за мой испанский, но вам не кажется, что это название немного странное для испанского?

Вот это меня и смущало. Я проходил немецкие и французские приюты, был в бельгийском. Вроде бы пора появиться русскому или украинскому, или грузинскому приюту. «Дом рыбака» - похоже было творением соотечественников. Этот вопрос поднимался во мне с каждой новой рекламой-табличкой: Casa del Pescador. И, наконец, я до него дошел. Было всего ничего – надо было спуститься с дороги на метров пять. Но мои ноги не хотели этот спуск. Наверное, это выглядело со стороны глупо, но я простоял несколько минут на этой развилке. Желание попить кофе и проверить свои догадки оказались сильнее возражения моих ног. Я начал спускаться…
- «Hola! Un capuchino por favor» (Привет! Одно капучино, пожалуйста!)
Быстрый взгляд на меня и по-русски: «Сейчас сделаю, располагайся».

Пока я сбрасывал рюкзак, сел и блаженно вытянул свои ноги, и оглянулся – кофе был готов. Даже если бы со мной не заговорили по-русски, я бы понял кто здесь живет – стили проведения электропроводки в России и в Испании отличаются также сильно как и языки. 😊

Мы разговорились с Сергеем, а потом вышла и его жена. Они приехали из Санкт-Петербурга вместе с котом, стараясь найти себя здесь, на Камино. Бизнес оказался труднее, чем они предполагали – зимой была буря и повалила кучу деревьев. Они экспериментируют со своим садом-огородом. У них, действительно, есть пруд в котором можно ловить рыбу, есть бассейн, есть общая и отдельные комнаты для пилигримов и просто отдыхающих. Очень красивые виды на горы, реку и лес.
Одно «Но» - их приют располагается практически ровно посередине между теми, что советует путеводитель как опорные. То есть, нормальный, стандартный пилигрим, который идет «по книжке» проходит мимо.
У них могут останавливаться или те, кто идет «по максиму» - проходя в день полторы нормы. Или наиболее слабые – которые каждый этап разбивают на двое. Если бы они в рекламу добавили русский текст, или упоминание о русской кухне – любопытство бы делало своё дело.
Не знаю. Я снимаю шляпу перед их желанием бороться, быть хозяевами своей жизни. Мне они очень понравились. Но почему мне грустно? То, что они не смогли найти себя дома?
Спасибо, ребята! Удачи вам!
https://www.casadelpescador.eu/
https://www.facebook.com/casadelpescadorAmbasmestas/

==

По пути всё также идешь по дороге, лишь изредка тебя обгоняют велосипедисты.



Полная идиллия: овечки… коровки…





Так я прошел еще с пяток километров. Так как предстоял большой подъем на 500 метров, я решил дополнительно подзарядиться, тем более городок Herrerias к этому располагал: машины уже не только заезжали на тротуар, а полностью на нем парковались и стоял такой вот прикольный чел-реклама.





Реклама не обманула. Я взял опять капучино, к нему дали печенюшку. А когда я с полки взял персик (а они в этой части Испании очень вкусные), продавщица махнула рукой: типа – это тебе подарок. То есть мой перекус обошелся мне в 1,5 Евро! Я был полон оптимизма и спокойствия – сытый, разутый, впереди меня ждал подъем, а потом путь по плоскогорью (почти по плоскогорью) – я решил пройти как можно больше, до основного спуска.
Я сидел под солнышком и хихикал, наблюдая как грузят пенсионеров (это были испанские пенсионеры – им было под 70 и старше) на лошадей: команда из пяти молодых ребят работала по отработанной технике: один держал лошадь, двое других брали одного пенсионера за руки, а четвертый толкал пенсионера за ж… (ну, в общем, вы поняли). Пятый стоял с другой стороны лошади для подстраховки, если вдруг загружаемый гражданин/гражданка перевалится через нее. Я еще совсем не подозревал, чем это грозит мне, иначе бы не сидел и не хихикал.

За минут десять команда из инструкторов распихала всех по лошадям и караван ушел в горы.
Я еще чуть посидел, собираясь духом и продолжил свой путь.
Вначале всё было прекрасным. Дорога живописно извивалась и в метрах трёхстах впереди я видел этих лошадок между деревьев.



А вот дальше пошел достаточно ощутимый подъем, тучи стали расходиться и стало припекать солнце. И…



Вы были когда-нибудь последней лошадью в караване?
А я – был!
Мне достались все запахи и мухи, и навоз! К тому же, было похоже, что одну лошадь несло. В смысле желудка. Поэтому 8 (ВОСЕМЬ!!!) километров я шел весь в мухах и прыгая между навозом! Изменить что-нибудь из этого было невозможно – догнать я их не мог.
Виды обалденные, сказочные – хотелось снимать и снимать – какой там снимать, если ногу поставить на сухую землю невозможно и руками нужно было постоянно отмахиваться от мух.

Вот таким макаром, скоренько, они и я дошли до самой вершины, до O’Cebreiro. Вот они – источники моего специфического пути:



Пока я добрался – пенсионеров сняли с лошадей, уже на каменном заборчике раскладывали для них еду и стоял автобус. Они, пенсионеры, были очень довольны.

Я сразу же забыл всё, когда вошел в О’Себрейро: городок был сказочным.
Церковь настоящей Святой Марии (Inglesia de Santa Maria Real) была построена в девятом веке нашей эры и является старейшей церковью на всём пути в Сантьяго.
 Кроме того, здесь похоронен Don Elias Valina Sampedro (1929 – 1989) – местный священник, который положил всю жизнь на восстановление традиции Камино. Сделать символом Камино желтую стрелку и разметить весь путь такими стрелками – это его идея и работа. Так что, когда идете по стрелкам, вспомните Дона Элиаса.



Знаете, очень странные впечатления от деревушки: здания – как будто из фильма про гномов или из жизни глубокой-глубокой истории.








На самой вершине стоит приют. Как говорит путеводитель, этот приют был переделан из опустевшей школы. Представляете, как не хотелось учиться школьникам в такой школе, когда за окнами такая красота. Приют еще не был открыт, но уже стояла очередь из пилигримов, желающих там остановиться.

Громадный простор! Ты видишь всё вокруг! Но… не знаешь куда идти дальше. Вниз уходила асфальтированная дорога, тропинка от приюта утыкалась в столбы с веревками для сушки белья.
Я только с третьего раза нашел тропинку, которая соответствовала карте путеводителя.

Прошел минут пятнадцать и стало меня терзать смутное сомнение: на столбиках стояли не километры, а что-то было написано. Я задергался. Сзади меня шла супружеская пара – я спросил у них. Все вместе почесали репы, посмотрели на карту и мужчина вспомнил, что слово, которое написано на столбике, на испанском означает типа «подарок». Пошли дальше. Я чуть быстрее, они – помедленнее. Тропа шла по сосновому лесу – идти было приятно, вспоминая все те миазмы, которые были. Но вот тропа вышла на гравийку. Я в первый раз видел гравийную дорогу в Испании! По ней надо было спускаться вниз и подарок превратился в «подарок» - я медленно шел, тщательно выбирая ровные участки.

И тут послышался низкий ррычащий гул, как у взлетающего винтового самолета. Минутой позже, навстречу мне промчалась наша ЛАДА, покрашенная в какой-то неописуемый синий цвет, с блестяще отдекарированными окнами и дверями, с гордой надписью «LADA» на борту.
Знаете, как будто родного человека повстречал! Я невольно заулыбался, чуть не замахал руками, попытался достать фотоаппарат, но не успел. Что-то мне говорило, что я ее встретил не в последний раз и убирать камеру я не стал.
Потихоньку спускаюсь дальше и опять слышу этот рокот, уже сзади. Так… значит едет. Вешаю фотоаппарат на шею, палец на курок пуск.



Машина проносится мимо меня и я ее успеваю сфотографировать только когда она была далеко от меня. Машина скрывается за поворотом, почти становится тихо и, неожиданно, рокот пошел на повышение. Секунда – машина на полной скорости едет ЗАДНИМ ХОДОМ в гору и резко тормозит около меня.
Открывается окно и из него выглядывает сумрачное лица бородатого братана: «Ты меня сфотографировал», констатировал он. «Наверное, будут бить», - подумал я, и широко улыбнулся, показывая мою миролюбивость, придурковатость и т.д.
- Эта машина сделана в моей стране, в России! Я так рад её видеть!
- Ну и что?
- Ну, понимаешь, это так здорово, увидеть за тысячи километров свою машину!
Он продолжает смотреть на меня как на придурка. Но потому у него в голове, что-то щелкнуло, он кивнул головой, и рванул вперед ни слова не говоря.
Настроение моё, как понимаете, резко повысилось – буду всем рассказывать, что видел наши Жигули в Испании в глуши. Прохожу пару поворотов, деревушка Линьярес и… какой удар!
Моя, моя ЛАДА стоит с открытым капотом!
Видно у нее это хроническое состояние. И даже импортное исполнение не помогает.



Мимо нее я уже почти пробежал, чтобы хозяин машины мне ничего не сказал по поводу ее качества и не припомнил мне мою фотосессию.
В эту же деревушку приходят те, кто шел по асфальтированной дороге.
Теперь появились нормальные столбики с указанием расстояния, а не с буквами. Расстояние до  Сантьяго стало указываться с точностью до метров. Да, и я вошел в Галисию.



Один из самых известных памятников пилигримам. Кто шел по этому пути, наверняка его помнит. Он очень хорошо расположен.



Последние пять километров, крутой подъем и я выхожу на перевал. Дальше пойдет спуск, но это будет завтра.
А сегодня я останавливаюсь в этом приюте.




Оглянешься назад – видишь сегодняшний путь:



Перейдешь дорогу и видишь куда тебе идти завтра.



На сегодня я свой путь закончил.

Захожу в приют и спрашиваю о койке. «Конечно», - говорят, - «ты первый».
Ну первый, так первый. Мне казалось, здесь должно быть много пилигримов – уж очень красивые виды.
Я выбрал самую лучшую койку, постирался, сходил в душ. Это стало уже привычной рутиной, и, справедливо наградив себя Кока-Колой, уселся под зонтиком перед приютом. Компанию мне составили две огромные собаки, которые спали всё время моего пребывания в этом приюте и целая компания кур, которые сразу приняли меня в свою компанию. Два мелких коричневых петуха гоняли большого белого, куры искали несуществующие крошки на плитка пола.



Пилигримы по одиночке или группками поднимались на перевал, оглядывались, заходили в ресторан приюта и через пару минут выходили и садились ждать. Еще через пять минут подъезжало такси, они загружали свои рюкзаки и себя и спускались с перевала уже на колесах.   За те полчаса, что я сидел, таким образом уехало машины три-четыре. И только пару человек пошло на спуск своим ходом.
Мои наблюдения были прерваны самым неожиданным образом. Наблюдая за пилигримами я совершенно забыл о курах. Большой белый петух, пользуясь передышкой в своей беготне от пары маленьких, решил, что мой ноготь большого пальца с кровавой мозолью, это самый вкусный и большой червяк, который он видел за сегодня. Он с упоением клюнул меня в этот палец! Как я орал! Я уверен, что его маме, которую я упомянул, было стыдно за него.
Даже собаки приподняли свои головы, посмотреть, что случилось. А петух стоял передо мной, склонив голову набок и прислушиваясь, как хороший палач.
Всё, ребята, вы извините, вот вам, последняя на сегодня, фотография приспособления для колки дров



А я пошел отдыхать.


Вперед, к Сантьяго!
Вернуться на день раньше
2017      В начало маршрута этого года

2016    Начало Roncesvalles - Burgos


Справки

Pereje (0km) – Trabadelo (4,4) – Ambasmestas (9,7) – Herrerias (19,9) – O’Cebreiro (24,1) – Liñares (27,2) – Albergue del Puerto (31,7km)
A - приюты
H - гостиницы
Желтые точки - основной маршрут, зеленые – «природный», дополнительный маршрут.

Карты и схемы взяты из книги Camino de Santiago by John Brierley












Tags: camino de santiago, route of santiago de compostela, spain, Испания, Камино де Сантьяго
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 9 comments