wsn01 (wsn01) wrote,
wsn01
wsn01

Испанский дневник - Camino de Santiago, Логроньо - Азофра: 36,5км

601.jpg

Пять дней я шел по Наварре, а вчера, совершенно незаметно для себя, я перешел в автономную область Риоха (Rioja). Граница между Наваррой и Риохой проходила перед Логроньо.

Шесть тридцать утра, я иду по узкой и темной улочке Логроньо, которая вчера праздновала.
Городские коммунальные службы еще не вышли на работу и из всех углов пахнет мочой и блевотиной. На земле тусуются подозрительные граждане.
Сказать честно, в Логроньо я первый раз видел так много пьяных испанцев и пьяных до почти свинского состояния.
Прохожу церковь Сантьяго Реал с барельефом Св.Сантьяго(?) на лошади(?). Судя по облику барельефа, испанский Церителли работал еще несколько веков назад. Если человека можно было узнать, то определить вид животного, на котором сидит этот человек, просто невозможно. Представьте себе тело лошади с головой лягушки и человеческими челюстями неандертальца. Сфотографировать это чудо, чтобы пугать детишек, было невозможно: было темно и было… Ну, в общем, доставать фотоаппарат я побоялся.

Из старого города тропа перешла на улицы нового города, застроенного современными домами, но следы празднования еще доносились из углов. Метров за сто передо мной шла женщина-пилигрим. Один из ночующих на ступеньках встал и пошел за ней. Женщина, не оборачиваясь, ускорила шаг. Ускорился и идущий за ней. Силы были не равны: она была с большим рюкзаком, а он был свободен от всего.
Пришлось мне тоже ускориться (и сильно), чтобы меня увидел догоняющий и заговорить с женщиной.
Парень сразу же затормозился и слинял. Женщина боялась и меня. Перекинувшись несколькими фразами и убедившись, что, действительно, никто за ней не идет, я ускорился.

Всего через минут 40, после выхода из приюта, я вошел в зону отдыха Логроньо. Это был как-будто другой мир: после темного города (к слову сказать, вчера он не показался мне таковым) – сосновый бор и громадное озеро. Я в первый раз вижу в Испании водоем, а не море. В этом районе, хотя и видишь полноводные реки, понимаешь, что вода – это ценность.

602.jpg

Белки караулят пилигримов и выпрашивают что-нибудь пожрать. Увидев у меня только фотоаппарат, она развернулась и была такова.



Видно, кто-то знал об этом месте и взял с собой батон хлеба, чтобы покормить рыбу. Какая же началась борьба! Молодые утки попытались бороться за еду, но эти рыбины просто выпихнули их из воды, как и друг друга.

604a.jpg

605.jpg




Вдоль дорожки бегали зайцы, белки.
 Вчера Логроньо удивила праздником, а сейчас животные были вокруг тебя как в мультфильмах Диснея. Я не знаю, кто продумывал путь пилигримов, но получалось так, что каждый день были новые впечатления, которых ты не ждешь.


607.jpg

В городе Наваррете (Navarrete), - если я не путаю, дословный перевод «Маленькая Наварра» была церковь с очень красивым алтарем и классический колодец перед ней. Это было воскресенье и прихожане готовились к службе – а в церкви было всего человек десять. Для кого была построена такая большая церковь? Или люди просто уезжают из этой местности?
На улице Наваррете заметил еще одну особенность города: на стенах было несколько современных барельефов, как мне кажется, сделанных с реальных людей.

608.jpg

610.jpg

609.jpg

611.jpg

612.jpg

613.jpg

Достаточно быстро я дошел до города Нахера (с ударением на первый слог). Для большинства пилигримов этот город был конечной точной перехода на этот день. То есть, чтобы выйти из потока людей, мне надо пройти еще шесть километров до следующего приюта.
Сегодня припекало – определенно было выше 30С. И город показался мне не очень гостеприимным: все дорожки для пилигримов они сделали по солнечной стороне улиц.
Да и само название города для уха рускоговорящего звучало как-то не очень хорошо.
Город как бы спрашивал «А Нахера ты здесь?». Хороший вопрос после тридцати километров под солнцем.

614.jpg

А вот и последняя (как выяснилось позже) встреча с Майком. Он остановился у реки пообедать. Я – тоже. Но он остался, а я пошел дальше.

615.jpg

617.jpg

А вот дальше была красивая старинная площадь Нахера и долгожданный колодец. Я набрал воды в бутылку, намочил голову, майку и шляпу. Это, видимо, напугало девушку с парнем и девушка подошла ко мне: «У вас всё нормально? Вас не плохо?»
Мне было не плохо, просто мне надо было быть где-то "мужественным", а места, где это можно было сделать не было. Город резко закончился и дорога пошла на подъем.
Перед до мной шли парень с девушкой. Девушка иногда оглядывалась на меня. Наконец-то, поворот дороги, какие-то кустики, я – один. Много ли человеку надо?

Это придало мне силы и я зашагал быстрее. Скоро я обогнал и этих ребят и двух полячек, которые шли как на прогулке.

Два часа дня, чуть больше – я в муниципальном приюте в городке Азофра (Azofra).
- Здравствуйте, у вас есть, где остановиться?
- Да, пожалуйста.
- Пожалуйста, если можно, нижнюю кровать.
- У нас все нижние кровати – у нас двухярусных кроватей нет, - явно этим гордясь, ответила мне женщина на рецепшн, - С вас 7 евро.
Да здесь шикарно! Номера на два человека с удобным стеллажом для рюкзака.
Привычные душ, постирушки – всё – я свободен!

Давайте, пока есть время, я вас познакомлю с приютом.
Городок маленький – население всего 250 человек. Ну как они могут здесь прожить?
Городские власти поступили очень мудро, открыв приют, а рядом – ботанический сад.
Приют на 60 человек – то есть в летнее время каждый день поступление в городскую казну около 500 Евро. Скажете - немного? Но без него не было бы ничего.
Кто-то должен работать в приюте. В деревне открыто два ресторанчика, которые кормят пилигримов, небольшой магазин и предлагается массаж ног (не знаю, кто пользуется массажем, но, раз есть и открыто, значит, кто-то живет на эти деньги).

623.jpg

При входе, как всегда, вы должны оставить свою обувь, в которой вы шли по тропе.

624.jpg

Это коридор второго этажа, а за дверями находятся комнаты для двух человек.

620.jpg

На первом этаже находится комната для отдыха или столовая, как вам больше нравится.

621.jpg

Кухня, стиральные машины и емкости для постирушек вручную.

626.jpg

625.jpg

В садике (правда, достаточно чахлом) народ трепется и отдыхает.

622.jpg

Ба! Ребята! Моя Мадре Марта за столом!
Она сидит с группой итальянцев и, вроде бы, довольна жизнью.
Мы поздоровались и обнялись. Но доверие куда-то пропало. Наверное, потому что у нее уже есть свои попутчики.

Вернулся к себе в комнату, чтобы положить камеру и пойти обедать. Познакомился с соседом по комнате. Это накачанный мужик из Германии. Его английский был равен моему немецкому. Но я выяснил, что ему 47лет, что он работает мастером-электриком в команде из четырех человек. Они занимаются электропроводкой и монтажом электрооборудования в домах. У него есть три недели свободных и он должен пройти за это время все 750км. То есть в среднем, он должен делать 45-48км в день, чтобы остались еще дни на дорогу. Он так и идет. В мобильном у него целая программа, которая считает пройденные километры, отработанные калории и т.д. Он что-то записывал в свою записную книжку.  То есть полный учет и контроль (тут слились и немецкая любовь к порядку и спортивная дисциплина), не то что у меня, который идет «не по плану».

Пора ужинать. Он пошел в магазин купить то, что надо ему. А я пошел в ресторанчик, купить ужин из пилигрим-меню.
Дневной зной практически спал. Как и все испанские городки, встреченные по пути, Азофра находится на холме, и дул приятный ветерок. Такой кайф сидеть, расслабившись, за столиком, и заниматься ужином. В качестве бесплатного приложения, вместо телевизора, можно наблюдать за местными жителями.
Пилигрим-меню стоит от 7 до 14 евро. Но, стандартной является цена в 10 евро.
Сюда всегда входит красное вино ( 250мл) или пол-литра воды (или и то и другое).
Отношение к вину у испанцев совсем другое, чем у русских.
Испанцы ценят свое вино. Они считают, что, чем меньше сахара в вине, тем оно лучше.
Поэтому виноделы веками борются против каждой сахаринки в вине.
А тут – бац! Приезжают русские и немцы и требуют сладкие вина! Этого испанцы никак не могут понять. С их точки зрения, мы какие-то винные извращенцы, ничего не понимающие и пьющие какую-то дрянь, которую уважающий себя испанец пить не будет.
Русские, пьющие полусладкие или, еще лучше, полусухие вина – люди, которые встали на путь исправления, но еще не доросли в понимании вина до настоящих испанцев.
Сангрию испанцы никогда не пьют. Раньше они оставшееся в бутылке вино выливали или оно пропадало. Но, слава Богу! На радость рестораторам и хозяевам аленьких забегаловок, появились туристы, которые пьют всякое… им все эти остаточки из бутылок сольют, добавят сока, льда, фруктиков и… можно подавать на стол! Туристам, но не себе.
Конечно, сейчас техника пошла далеко вперед, и сейчас сангрию бодяжат на заводах и продают в пакетах или красивых бутылках. Но суть от этого не меняется. Ну не пьют испанцы сангрию!

630.jpg

Через минут пять принесли такой салат с рыбой.

631.jpg

А после салата – картошка фри с мясом. Можно заказать рыбу – и это будет целая рыбина, которая едва помещается на тарелку. Третьим вариантом всегда предлагаются спагетти (но они меня не слишком вдохновляли – мяса я там не находил).

632.jpg

И на десерт идет мороженое, либо йогурт, либо медовый пудинг (манная каша, политая медом). Кстати, неожиданно вкусная вещь.

633.jpg

Теперь можно идти и к себе в приют.
Еще одна неожиданность: в садике, отдельно от всех, сидит и читает книгу ирландец-археолог, но без своих дочерей. Мы поздоровались, он выглядел не в духе, так что не будем ему мешать.

Я сел в столовой почитать, а заодно и зарядить планшетник.
Однако, минут через десять ко мне подошел полноватый парень, лет тридцати, и обратился ко мне по-русски:
- Извините, мне сказали, что вы из России. Меня звать Даниил. Можно мне поговорить с Вами по-русски – я так давно на нем не разговаривал.
Здесь я больше слушал и молчал – человеку надо было просто выговориться.
Его семья уехала из Днепропетровска в США лет десять назад. Он, еще на Украине, учился на айтишника (и у него была какая-то специализация, извините, точно не помню какая). Он доучился в США и начал работать. Потом он потерял работу и переехал в Мадрид, где работает уже пятый год.
Мы поговорили об истории, о политике, о жизни, о мозолях. Акцент в его русском, сначала такой заметный, стал пропадать (или это начало действовать красное вино на меня?)

Нас разогнали (как и всех) в 21.45, оставив 15 минут на вечерний туалет.
Спокойной ночи.

Справки
Путь от Логроньо до Нахера идет по холмам, поднимаясь от 400 метров от уровня моря (Логроньо) до 670метров на перевале и потом спускаясь к Нахере (500метров).

Ла Риоха (La Rioja) одна из самых маленьких автономных областей Испании и славится своими винами. Уже с 11го века Риоха экспортировала свои вина в Европу и торговала своими винами не только на своей территории, но и по всему маршруту паломников.
Могу добавить, что вина из Риохи, как белые так и красные, имеют свой особенный вкус. И, даже сухие, легко пьются теми, кто привык сладкие и полусладкие вина.
Могу также добавить, что купленные в Ашане вина из Риохи – это очень и очень большая разница с реальными винами, которые я покупал в Испании. Купленные здесь, в России, различные бутылки красного вина из Риохи были одного и того же вкуса чернил, разлитые из одного котла. По крайней мере, мне так показалось.

До Сантьяго осталось 578,5 км


Идти дальше

00.jpg


Вернуться на день

Вернуться в начало пути, на вокзал в Памплону.

Tags: camino de santiago, logrono, najera, route of santiago de compostela, spain, Азофра, Испания, Логроньо, Нахера, пешком по Испании
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments